День 20. Половина пути написана, назад дороги нет:Нечто о чём-то

Всё взаимосвязано, поэтому перед тем, как прочесть этот день, нужно заглянуть в предыдущий. Жми на эту надпись — перенесёшься на день назад.

Выстирался, помылся снова и в путь

Проснувшись, но ещё в полудрёме бреду в душ. Омлет из грузинских яиц сегодня шёл в комплекте с чаем. Именно в этой квартире я впервые попробовал настоящий грузинский чай, выращенный в здешних краях.

Саша всё ещё спал, видимо пришёл вчера за полночь. Я собрал все свои постиранные вещи, кое-какие ещё не высохли. Не страшно, в сумке досохнут. Пакую рюкзак — иду будить генацвале. Разбудить его было не сложно, и через 20 минут мы на пути к выезду из города. По дороге Саша мне советует посетить кафе «Эллада» в Батуми, по его словам там недорого и вкусно.

«Магическое сочетание: недорого и вкусно»

Высадил он меня на дороге, которая должна привести в Батуми. Нужно было только через мост перейти, потому что прямо в этом месте неудобно было машинам останавливаться.

Мы попрощались, но я думал, что ещё увидимся. Мне ведь на обратном пути всё равно нужно через Тбилиси ехать. Саша сказал, чтобы я ему написал и приезжал в гости, когда буду возвращаться из западной части Грузии.

«Не скажу, что это долго, но только через 20 минут остановилась первая машина»

Вскоре проезжаю древнюю столицу Грузии — Мцхету, городу более 2500 тысяч лет, он расположен недалеко от Тбилиси. На обратном пути мысленно ставлю себе галочку посетить это место.

Спустя полчаса мы выехали на центральную дорогу. Эта дорога была незаконченным грузинским автобаном. Ограждённая и не имеющая обочин, на ней бы очень сложно было «стопить». Но, тем не менее, друзья-автостопщики, которые путешествовали по Европе, говорили, что даже на немецких автобанах пробовали останавливать машины. Правда, там частенько их гоняла полиция, а кого-то даже забирала с собой «чая выпить». Этот же был похож на те автобаны, что я видел на фотографиях в интернете. Его до сих пор продолжают строить, но уже не такими ударными темпами, как при Саакашвили. Кстати, этот автобан и родился при нём, а когда он закончил своё президентство, строительство центральной артерии Грузии заглохло.

«Мы любим русских, а всё остальное — политика»

Неподалёку от города Гори, места, где родился Сосо Джугашвили (более известный как Иосиф Сталин), я увидел красные крыши, много одинаковых домиков с красными крышами. Спрашиваю у людей, которые меня везут, для кого эти одинаковые дома. Мне отвечают: «Для беженцев. Их тут много, в основном из Абхазии и Мегрелии».

Разговариваем о благосостоянии наших государств, экономическую составляющую сложно не затронуть. Попутчики делятся, что зарплаты лично у них, в эквиваленте, около 300 $.

— «Да уж — мало, но хватает».

Оба уже на пенсии. Говорят, что пенсионные у них маленькие. Наверно дети помогают. Откуда-то деньги на машину взяли, и на довольно не плохую машину.

Попутчики поведали также, что нефть и газ в Грузии — Азербайджанские по большей части. Странно, на Кавказе полно нефти, а Грузии не досталось.

Проезжаем через посёлок Гоми. Здесь находится огромный водочный завод. Гоми — грузинский водочный бренд, насчёт качества и вкуса не знаю, не пробовал. Мы просто проехали мимо.

«Закончился автобан, закончилась ровная дорога, начался горный перевал»

Где-то в сердце Грузии дорога проходит через горы.

Жаль, что не получилось сфотографировать, но на той скорости (далеко за 100 км/ч), как мы ехали, камера бы всё равно смазала изображение.

На этом участке дороги меня подвозил служащий МЧС Грузии. Летел он по горному перевалу так, что слово «летел» самое подходящее. Из-за перепада высот закладывало уши. МЧСовец спешил в Сванетию. Мне туда тоже надо было, жаль, что не сейчас. Сейчас в Батуми.

«Что замечаю, проезжая через всю Грузию: дороги, а точнее обочины, полны мусора»

У поворота на город Зугдиди, далее уже Сванетия, мы попрощались. Выхожу, сразу замечаю перемену климата. Влажный воздух, как-то зеленее стало, растения появились, которых ещё не видел, деревья причудливые. Это значит, что Батуми не за горами. И то правда, горы я проехал уже. Мне пришлось пройти километр-другой, ибо на моём пути стояло несколько «тюленей» (не путешественников, а просто людей, которые тоже пытались остановить машины до ближайшего чего-нибудь). Отличить их можно по простому отсутствию у них туристического рюкзака. В общем, я их обогнал и отошёл на некоторое расстояние, чтобы не смешиваться. И буквально через минуту остановилась машина, проехала через кордон тюленей и остановилась возле меня. Водитель — девушка. Ей не далеко было ехать, но так как по пути было много посёлков и маленьких городков, это было неудивительно. На большие расстояния тут рассчитывать не стоит.

Только разговорились, а мне уже выходить. Выхожу и иду дальше, теперь мне нужно перейти железнодорожный переезд, потому что перед ним узкая обочина и машине будет сложно остановиться. Вот таким образом я проходил в день от 10 и до не знаю километров.

«Некоторые грузины, но это уже ближе к Батуми, едут и высматривают, чтобы им попутчик попался… Скучно ехать»

Перешёл я железнодорожный переезд. Двигаюсь по обочине, после проехавшего поезда машины едут медленно. Я иду и чувствую, что за мной, будто крадётся, едет машина. Вдруг она останавливается. Уже в салоне водитель рассказал, что очень скучно ему ехать. Сам уже высматривает, кого бы подвезти.

— «Ехать далеко, одному скучно, всё время стараюсь кого-нибудь подобрать, если не голосуют, то сам высматриваю. Вот как тебя сейчас».

Уже в разговоре поведал, что он моряк, служит в Батумском порту, но сейчас едет не в Батуми. Ну что ж.

Удивительная вещь: у нас порой будешь и полчаса стоять, не дождёшься, пока кто-нибудь остановится, а тут. Безусловно, это исключение, но из таких исключений тоже складывается впечатление о стране. Спрашивает у меня: не голодный ли я. А я в дороге почти всегда не откажусь от еды. Угощает меня домашним аджарским хачапури.

— «Мама делала, вот взял в дорогу. Всегда их с собой беру в дорогу. Были ещё пирожки, но я их съел, извини».

Да ну ладно, брось извиняться. Вот уже где менталитет.

Беру я эту хачапурину и по назначению.

Мм, такой солёной оказалась, что я сразу за водой полез и больше не трогал этот соле-сырный продукт. Попробовал и хватит.

«Подъезжая к Батуми, меняется растительный мир. Помимо того, что Батуми намного зеленее, так тут ещё и бамбук растёт»

А отчего ж тут всё так зелено? Да от того, что дождь идёт. У нас тоже идёт дождь, скажете вы. Но нет, тут дождя много и часто. Очередные попутчики высадили меня на финишной прямой. До Батуми оставалось километров 30. Хорошая прямая дорога.

Апокалиптичная дорога Сары Конор

Эта фотография наполнила мне финальные кадры фильма Терминатор, первой части. Где Сара Конор уезжает в неизвестность, а впереди горы и тучи.

Останавливается машина, номера турецкие. Как обычно открываю двери, говорю на русском слова приветствия, спрашиваю, куда едут. Они не понимают, поняли только, что Батуми. Кивают головой, мол, да, едем в Батуми. (Это мне на секунду напомнило случай в Азербайджане, где водитель фуры тоже в Грузию ехал http://lionsme.blogspot.com.by/p/16.html). Залезаю, мы едем. Дорога тут отличного качества. Я пытаюсь завязать разговор с водителем и пассажиром. Поняв, что по-русски они не бельмеса, пробую на английском, и тут незадача, они и по-английски не понимают. И как с вами разговаривать тогда, турецкий я как-то не успел освоить. Но мы всё же общались… Жестами.

Пригород Батуми

Проезжая что-то интересное, они мне руками это показывали, подкрепляя свои взмахи словами, но как ни странно, я понимал, что мне пытались донести.

«Если захочешь понять, поймёшь и турка»

Начался дождь, а это значит что? Правильно, мы подъехали к Батуми. Всё такое зелёное, пальмы появились, бамбук, фрукты на деревьях оранжевые. Давно я не видел подобный пейзаж, да и по правде такого не видел и вовсе.

Каково было моё удивление, когда я увидел какого цвета тут земля. Как будто Мэтт Деймон тут свой огород выращивает.

Марсианская земля

Тут турки делают предложение над которым я задумался. Они едут в Турцию, в город Кемальпаша, по их словам, это километров 100-150 от Батуми (ага, как же, этот город вообще на другом конце Турции, это я потом уже посмотрел, видимо я их тогда не так понял), приглашают меня с собой. Опять же, говорили они это на смеси жестов с турецким языком. Поразмыслив минуту, сказал, что меня ждут в Батуми, и в Турцию я приеду в другой раз.

А я и на самом деле хотел в Турцию поехать. Я бы может и согласился, если бы эти товарищи говорили по-русски и смогли бы мне в деталях объяснить: как и куда они меня приглашают, а так — увы. Тем моментом показалось море. Чёрное море, давно я тебя не видел.

«Когда ты едешь по серпантину и видишь просвет, ты думаешь это рай, а это море»

Город встретил встретил меня тучами. Тёмный Батуми, это отражают и фотографии.

Скайлайн Батуми не смотря на свою молодость уже узнаваем. Чуть погодя показались и здания центра Батуми, и я переключился на созерцание.

«Батуми встречает дождем, если бы не осадки, был бы идеальный город»

Турки высаживают меня в центре города. Дождь и не думал прекращаться, но хорошо, что это хотя бы не ливень. У батумцев, видимо, иммунитет к нему, ходят по улицам, не обращая на то, что небо течёт никакого внимания. Подхожу к стоящему возле магазина парню, прошу позвонить. Он не отказывает. Набираю своему хосту (принимающей стороне) на каучсёрфинге. Слышу голос, радуюсь, что номер верный. Меня просят никуда не уходить и подождать на этом месте 15 минут.

Человек, который дал мне позвонить, спрашивает, не нужна ли мне помощь. Я говорю, что уже нет, за мной сейчас придут. Жду под крышей. Подходит модный молодой человек. Это мой хост на ближайшие два дня. Зовут его Миша. Мы спешим к его машине, и он везёт меня куда-то. Едем через центр, специально чтобы я сразу увидел чуть-чуть красивой части города.

Когда я только вышел из машины турков, на первый взгляд показалось, что Батуми не сильно отличается от других городов, но это я ещё не видел новых зданий и отреставрированных старых. Ведь турки меня высадили в какой-то советской центральной части, довольно типичной для бывшего СССР. А тут мы проезжаем через здания европейского стиля.

Миша везёт меня в квартиру, где живут его родители. Меня встречает его улыбчивая мама — Марина. Так же меня встречает вновь начавшийся дождь (пока мы ехали в машине, он не лил). Она зовёт сына Мишико. Это как Хати — Хатико.

Ближайшие два дня я буду жить в доме у его родителей. В этот дождливый вечер мне не очень-то хотелось выходить из дома. Поэтому я вышел на балкон.

Дома беженцев на окраине Батуми

«Тем временем в Минске уже жёлтая осень, а тут тропическое зелёное лето»

29.08.2014

За чаепитием мы разговорились. Мне поведали, что эти новые дома — они для беженцев. Георгий, папа Миши, рассказал, что он беженец из Мегрелии, поэтому им выделили здесь квартиру. Марина — местная и её дом находится в центре города.

Глава семейства смотрел телевизор, я тоже приобщился. Интересно же. По новостям тогда (в 2014 году) была актуальнее, чем сейчас, тематика Украины и по местному ТВ Россия выступала в роли агрессора, она ввела войска в Украину и обижает братский Грузии народ.

После, отец семейства мне включил какое-то песенное шоу, с очень популярным в Грузии исполнителем. Но я не помню уже, как его зовут, но суть в том, что это шоу не было похоже ни на одно из тех, которые я видел. Главная фишка — картинка «привет из 90-х» и приглашённые американские наставники, певцы. Так это интересно смотрится, когда американский представитель шоу-бизнеса, такой весь в цепях и брюликах, сидит в жюри и комментирует выступления грузин, как бы снисходя с небес.

Когда речь зашла о Саакашвили, все сошлись во мнении, что он много чего сделал хорошего, но под конец своего президентства начал сильно чудить. То ли сам, то ли под давлением США. Георгий также поведал мне, что сейчас (2014-й год) главный заправила в Грузии, серый кардинал — Иванишвили. Серый кардинал всея генацвале — это не его должность, это я его так назвал. Дом Бидзины Иванишвили я фотографировал, когда был в парке на горе в Тбилиси. Вчерашний день.